W rodzaju stangopeya ( Stanhopea) występuje około 50 gatunków, szeroko rozpowszechnionych w tropikach Ameryki - od Meksyku po Brazylię i Peru. Rodzaj otrzymał swoją nazwę na cześć prezesa London Medical Botanical Society F. Stangoup. Z powodu dwóch wyrostków na krawędzi kwiatu, przypominających rogi byka, stangopea otrzymała drugie imię - „byka orchidea”.
Te epifityczne storczyki mają jajowate, żebrowane pseudobulwy, z których każda ma jeden podłużny, owalny, pofałdowany liść, z wyraźnie wystającymi podłużnymi żyłkami. Szypułki powstają u podstawy pseudobulw i rosną ukośnie w dół lub na boki, dlatego stangopea hoduje się w wiszących koszach, na luźnym podłożu opartym na mchu torfowcowym. Ich jedyną wadą jest krótkie kwitnienie, które jednak rekompensuje oryginalność kwiatów i ich przyjemny, mocny aromat charakterystyczny dla najpopularniejszych w kulturze gatunków.
Najbardziej znanym stangopeą jest tygrys stangopea ( Stanhopea tigrina)... I chociaż ten artykuł skupi się na niej, wiele wskazówek dotyczących technologii rolniczej i pielęgnacji ma zastosowanie do innych gatunków i mieszańców. Stangopea tygrysia kwitnie od lipca do września. Szypułki powstają na zeszłorocznym wzroście po zakończeniu okresu spoczynku. Z reguły w kwiatostanie jest kilka dużych, mięsistych i pachnących kwiatów. Czas kwitnienia 2-4 dni. Dla początkujących kwiaciarni stangopeie mogą nie być bardzo proste, storczyki, które nie kwitną przez długi czas w kulturze. Należy mieć świadomość, że dopóki roślina nie zdobędzie pewnej biomasy lub przynajmniej nie wyrosnie kilku pseudobulw, normalnych dla tego typu wielkości, nie będzie kwitnienia. Ponieważ okres uśpienia wielu stangopei jest wymuszony, w pewnych warunkach mogą one dawać dwa przyrosty w ciągu roku, co umożliwia stosunkowo szybkie uzyskanie rośliny kwitnącej z tylnych (starszych) pseudobulw.Ma to znaczenie, jeśli hodowca ma taki podział bez korzeni.
Od maja do sierpnia-września młoda roślina aktywnie się rozwija. W tym czasie należy go regularnie zacieniać i podlewać, kierując strumień bliżej krawędzi kosza, po czym konieczne jest wysuszenie podłoża. Potrzeba ponownego nawilżenia podłoża torfowca jest najłatwiejsza do określenia dotykiem. Nie zastępuj tradycyjnego podlewania, zanurzając koszyczek z orchideą w wodzie. Przede wszystkim dotyczy to młodych osobników z niedorozwiniętym systemem korzeniowym, który w warunkach nadmiernej wilgoci przestaje się rozwijać, a po 5-6 miesiącach torfowiec zaczyna wydzielać zgniły zapach.
U stangopei tygrysiej grubość warstwy ochronnej korzenia welamenu, która ma tylko 4 mm średnicy, może osiągnąć 1 mm, ponieważ orchidea ta rośnie w warunkach niestabilnej wilgoci. W naturze stangopeany osadzają się w rozwidleniach drzew lub na półkach skalnych. Część ich korzeni skierowana jest na boki i do góry, dzięki czemu zatrzymują ściółkę liściową i inne zanieczyszczenia organiczne, z których tworzy się środowisko do dalszego rozwoju systemu korzeniowego. W warunkach naturalnych takie super kruche podłoże jest zdmuchiwane przez wszystkie wiatry i szybko wysycha, a gruba warstwa welamenu chroni korzenie przed utratą wody.
Podczas podlewania woda nie powinna dostać się do wnętrza młodych, jeszcze nierozwiniętych liści, przykrytych pokrywą pokrywającą łuski. Może to prowadzić do gnicia liści, czego objawem jest ich zażółcenie. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe zdjęcie całej osłony, a następnie arkusza, w przeciwnym razie rozwijająca się pseudobulwa może również w przyszłości zgnić. Jeśli pseudobulwa dotknęła gnicia, należy ją usunąć, a miejsce cięcia na kłączu zdezynfekować alkoholem, a następnie posypać węglem aktywnym lub siarką i dobrze wysuszyć.
Liść z pseudobulwą może również umrzeć z powodu „przepoczwarzenia” wzrostu. Jeśli warunki przetrzymywania zostaną naruszone, pokrywa pokrywająca młody pęd przestaje rosnąć w synchronizacji z liściem. W tym przypadku czubek liścia utknie na wyjściu z osłony, a sam liść, kontynuując wzrost, stopniowo zwija się w akordeon. Ponieważ wylot pokrywy jest szczelnie zatkany czubkiem liścia, wentylacja jest zakłócona i wewnątrz pokrywy wzrasta wilgoć, a młody liść gnije. Jeśli okładka i liść nie zostaną usunięte na czas, cały pęd umrze. Może się to zdarzyć w upalne lata przy niedostatecznym podlewaniu i niskiej wilgotności powietrza, a także w okresie wzrostu jesienno-zimowego, kiedy jest stosunkowo zimno, dlatego podlewanie jest rzadko konieczne, a roślina nie jest wyposażona w sztuczne oświetlenie.
W przypadku słabych okazów z każdej „aktywnej” pseudobulwy należy pozostawić nie więcej niż jedno pędy w ciągu roku, w przeciwnym razie nowe przyrosty będą niewielkie. Możesz odstąpić od tej zasady tylko raz, przez 2-3 lata życia orchidei, jeśli w przyszłości chcesz mieć dużą kolekcję roślin. Jednak opóźni to pierwsze kwitnienie. Uzyskanie okazu kwitnącego z 20 pseudobulwami z delenki z dwoma pseudobulwami może zająć 5 lat.
W okresie aktywnego wzrostu temperatura w ciągu dnia nie powinna być wyższa niż + 25-27 ° C, jednak stangopeany mogą wytrzymać znaczny krótkotrwały wzrost temperatury przy odpowiednim podlewaniu rośliny. Zwykle w sierpniu pseudobulwy są już uformowane i rozpoczyna się wzrost korzeni. Towarzyszy mu lekkie marszczenie się wcześniej gładkich pseudobulw. U stangopei korzenie tygrysa mogą nadal rosnąć w okresie jesienno-zimowym, jeśli temperatura w nocy nie spadnie poniżej + 16 ° C. Przy dodatkowym oświetleniu w temperaturach powyżej + 20 ° C stangopeja tygrysia będzie rosła normalnie przez cały rok. W okresie marzec-kwiecień zakończy się kolejny wzrost i rozpocznie się nowy cykl rozwoju.
Zwykle wielkość pseudobulw rośnie z okresu wegetacji do sezonu wegetacyjnego, a za 2-3 lata można uzyskać kwitnącą roślinę składającą się z 3-4 pseudobulw. Przy nadmiernej wilgoci powstają małe pseudobulwy, kwitnienie jest opóźnione. Aby tego uniknąć, należy uważnie monitorować dynamikę rozwoju roślin i wybierać tryb nawadniania w oparciu o wilgotność podłoża.
W przypadku dojrzałych roślin technologia rolnicza powinna być inna. Po okresie aktywnego wzrostu należy jesienią doprowadzić orchideę do stanu spoczynku. Osiąga się to poprzez ograniczenie podlewania i obniżenie temperatury (powinna być nieco poniżej 18 ° C). Jeśli orchidea kończy wzrost wczesną jesienią, można ją przenieść na parapet w najzimniejszym i najbardziej słabo oświetlonym miejscu. Do przejścia w stan spoczynku stangopee wystarczy obniżenie temperatury otoczenia przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Następnie orchideę można przenieść do lżejszego, ale zawsze chłodnego miejsca. Zimą, przy temperaturach nocnych nie wyższych niż + 16 ° C, w warunkach słabego oświetlenia i niskiej wilgotności tygrysica tygrysia nie rośnie. Jeśli sezon wegetacyjny zakończył się w sierpniu, kiedy jest jeszcze ciepło, należy ograniczyć podlewanie i wynieść roślinę na balkon w słabo oświetlonym miejscu, a tym samym zapewnićfajne treści przynajmniej w nocy.
W dużych okazach pędy mogą znajdować się na różnych etapach rozwoju. W takim przypadku przeniesienie rośliny do stanu uśpienia wiąże się z dodatkowym kłopotem. Storczyk należy umieścić w takich warunkach, w których „spóźnione” pseudobulwy zwykle kończą swój rozwój, a te, które już się uformowały, nie dadzą nowego wzrostu. W przypadku tygrysa stangopea takie warunki to temperatura w ciągu dnia nie wyższa niż + 20-22 ° C, noc - do 16 ° C i niezbyt jasne oświetlenie (źródło światła nie powinno znajdować się nad orchideą). Tutaj wzrost zwykle kończy się w listopadzie-grudniu, a pseudobulwy osiągają normalną wielkość.
Zimą stangopea w spoczynku podlewa się umiarkowanie, w zależności od wilgotności i temperatury powietrza. W storczykach zimujących w naturalnym świetle liście często żółkną i opadają na stare pseudobulwy. Aby tego uniknąć, na początku zimy rośliny można karmić 1-2 razy słabym (0,5%) roztworem nawozów. Jednak wiek liścia może być również przyczyną żółknięcia.
Wiosną, w zależności od pogody, należy wyprowadzić stangopeę na balkon na 2-3 tygodnie, aby zapewnić wymaganą różnicę temperatur (storczyki dobrze znoszą nocne spadki do + 7 ° C). Podlewanie w tym okresie należy zmniejszyć. W maju, po ustabilizowaniu się ciepłej pogody, lepiej jest utrzymywać stangopeę w takich warunkach, gdy dobowe wahania temperatury wynoszą 4-6 ° C. Podlewanie w tym okresie powinno być umiarkowane, w przeciwnym razie orchidee nie zakwitną, ale zaczną aktywnie rosnąć.
Dość często wiosną lub wczesnym latem u stangopeanów obserwuje się wtórne rozgałęzienie korzeni. W przypadku okazów kwitnących niezbędny jest dobrze rozwinięty system korzeniowy, ponieważ pąki rosną bardzo szybko w ciągu ostatniego tygodnia przed kwitnieniem. Na dzień lub dwa przed otwarciem kwiatów orchideę należy obficie podlać. Przedłuży to krótkie kwitnienie o jeden dzień, a dodatkowo pomoże utrzymać dekoracyjny efekt kwiatów do końca kwitnienia.
Stangopia może nie rosnąć do końca kwitnienia, a następnie wypuścić wiele pędów. W bardzo dużych okazach niektóre pseudobulwy mogą zakwitnąć, a niektóre mogą dać nowe pędy.
Szypułka pojawia się nieoczekiwanie, ponieważ bardzo szybko rośnie w podłożu (2-3 tygodnie). Pojawiwszy się na zewnątrz, spowalnia rozwój i mija 1,5-2 miesiące, zanim kwiaty się otworzą. Szypułka w podłożu nie jest pigmentowana i dopiero po wyjściu na światło po kilku dniach zmienia kolor na zielony. Jeśli nie plami się w ciągu 3-4 dni, najprawdopodobniej szypułka umrze. Częstym błędem początkujących miłośników storczyków jest zwiększenie podlewania i nawożenia po pojawieniu się łodygi kwiatowej. W tym przypadku młody pęd często budzi się obok niego, a szypułka wysycha. Na początkowym etapie rozwoju szypułki nie ma powodu, aby zmieniać reżim utrzymania roślin. W dużych okazach łodygi kwiatowe mogą pojawić się jedna po drugiej w ciągu miesiąca. Jeśli liście takich roślin zaczną żółknąć (oznaka głodu azotu),stangopeę można raz karmić pełnym nawozem mineralnym (NPK 10:30:20) w stężeniu nie większym niż 1 g / l, w momencie, gdy na pierwszej szypułce zaczynają się rozwijać pąki. Zwiększenie ilości azotu zakłóca kwitnienie innych pseudobulw. W przypadku roślin z pojedynczą szypułką można podać nieco większą dawkę azotu.
W okresie aktywnego wzrostu osobniki dorosłe karmione są pełnym nawozem mineralnym w stosunku NPK 30:10:10 w dawce 1,5 g / l. Zwykle 6-8 takich cotygodniowych opatrunków wystarcza do normalnego rozwoju roślin na podłożach ubogich w składniki odżywcze. Do utrzymania stangopii stosuje się różne podłoża, których głównym wymaganiem jest luźność, aby rosnące szypułki nie zostały uszkodzone. Grubość podłoża nie powinna przekraczać 15 cm, w przeciwnym razie szypułka może „parować” i obumierać przez długi czas w wilgotnych warunkach. Najczęściej poleca się mieszankę torfowca, korzeni paproci, torfu włóknistego z dodatkiem zgnilizny i suchych liści. Inną opcją jest mieszanka kory iglastej, częściowo zgniłych liści, torfowca i węgla drzewnego (2: 2: 1: 0,5). Niektórzy zastępują torfowiec mchami leśnymi, ale te drugie szybciej się rozkładają.Możesz użyć tylko jednego torfowca. Dzięki corocznej wymianie roślina praktycznie nie wymaga karmienia. Przed sadzeniem mech należy poparzyć wrzącą wodą, aby zniszczyć ewentualne szkodniki (ślimaki). Zastosowanie samego torfowca ułatwia przesadzanie, ponieważ korzenie nie „przyklejają się” do mchu, a kosz można po prostu zdemontować. Tylko część korzeni obwodowych przylegających do kosza jest uszkodzona, ale jeśli system korzeniowy jest dobrze rozwinięty, nie wpływa to na ogólny stan rośliny.jeśli jednak system korzeniowy jest dobrze rozwinięty, nie wpływa to na ogólny stan rośliny.jeśli jednak system korzeniowy jest dobrze rozwinięty, nie wpływa to na ogólny stan rośliny.
Kosz na stangopy wykonany jest z drewnianych desek o grubości 12-15 cm lub kwadratowych plastikowych rurek. Te ostatnie są lepsze, ponieważ nie gniją. Dno kosza może być również wykonane z plastikowej rurki lub grubej siatki zlewozmywakowej. Czasami szypułka może opierać się o plastikową kratkę i nie może jej obejść, dlatego zaleca się codzienne sprawdzanie dna kosza, zanim szypułka opuści podłoże.
S. Rakitsky ,
