Rośliny cytrusowe w domu

O różnorodności roślin cytrusowych - w artykułach

Wybór roślin cytrusowych

Kumkwat - sekrety sukcesu „złotej pomarańczy”

Lemonarium w domu

Za miejsce pochodzenia upraw cytrusów uważa się kraje Azji Południowo-Wschodniej, w których panuje ciepły klimat subtropikalny i tropikalny. Jest ciepło przez cały rok, z lekkim spadkiem temperatury zimą, dużo światła i dość wilgotno. Dlatego rośliny cytrusowe zarówno latem, jak i zimą wymagają dobrze oświetlonego miejsca. Godziny dzienne przez cały rok to około 12 godzin; w naszym klimacie wiosna i jesień są najbardziej odpowiednie na długość dnia. Większość gatunków w ogóle nie toleruje nawet krótkotrwałych i krótkotrwałych przymrozków.

Jedną z cech roślin cytrusowych jest nierównomierny wzrost. Po okresie aktywnego wzrostu rozpoczyna się okres uśpienia, kiedy młode pędy i liście przestają rosnąć, a drewno dojrzewa. Dopiero potem zaczyna się nowa fala wzrostu pędów.

Wiele owoców cytrusowych w pomieszczeniach charakteryzuje się powtarzalnością, zdolnością do kwitnienia i zawiązywania owoców kilka razy w roku. Rośliny szczepione lub wyrosłe z ukorzenionych sadzonek kwitną prawie natychmiast. Kwitnienie sadzonek w naturze występuje zwykle u niektórych gatunków przez 4-5 lat, u innych tylko przez 12-15 lat, ale prawie nigdy nie można czekać na kwitnienie sadzonek cytrusów w domu.

Optymalne warunki do rozwoju kwiatów to temperatura około + 18 ° C i wilgotność powietrza około 70%. Kwiaty są biseksualne iw wielu odmianach są samozapylane, ale dla niezawodności zawiązywania owoców lepiej jest uciec się do sztucznego zapylenia miękką szczotką. Po kwitnieniu nie wszystkie jajniki pozostają na gałęziach, wiele wkrótce odpadnie. Jajnik można uznać za kompletny, jeśli osiągnął co najmniej 2 cm.Owoce dojrzewają, w zależności od konkretnego gatunku lub odmiany, od 5-9 miesięcy i mogą wisieć na drzewie do następnego zbioru. Nawiasem mówiąc, kolor skórki nie jest oznaką dojrzewania. Tak więc w tropikach, gdzie nie ma chłodnej zimy, kolor dojrzałych owoców pozostaje zielony. Pomarańczowy kolor również nie wskazuje na dojrzałość owocu. Jeśli nie zostanie zebrana na czas, skórka może ponownie zmienić kolor na zielony, a następnie zostać ponownie pokolorowana.

Treść zimowa. Gatunki pochodzące z subtropików wymagają obowiązkowego obniżenia temperatury zimą, taka jest ich fizjologiczna potrzeba. Oświetlenie i temperatura zawartości wpływają na stopień metabolizmu roślin: im są wyższe, tym aktywniej przebiegają procesy życiowe. Najtrudniejszy okres dla upraw cytrusów w domu przypada na koniec jesieni, kiedy ilość światła gwałtownie spada. To poprzez światło roślina otrzymuje energię w procesie fotosyntezy. Jeśli produkuje się mało energii (przy braku światła), ale dużo się zużywa (w ciepłym pomieszczeniu), roślina stopniowo się wyczerpuje, czasami „zjada” się i umiera. W naszych warunkach zimowych nawet najlżejszy parapet nie zapewnia nasłonecznienia, jakie roślina otrzymuje w swojej ojczyźnie, dlatego owoce cytrusowe zimą zawsze będą cierpieć z powodu braku światła przy każdym podświetleniu.Aby pomóc im skutecznie przetrwać zimę, konieczne jest obniżenie temperatury zawartości i zwiększenie oświetlenia.

Do zimowania nadaje się izolowana loggia lub szklarnia z temperaturą ok. + 14 ° C i dodatkowym oświetleniem (przy pochmurnej pogodzie - przez cały dzień, tylko przy dobrej pogodzie - wieczorami, tak aby łączna liczba godzin dziennych wynosiła 12 godzin). Owoce cytrusowe dobrze zimują w chłodnych mieszkaniach lub domach prywatnych. W ciepłym mieszkaniu można odgrodzić parapet od pomieszczenia trzecią ramą lub folią, aby w środku ustaliła się niższa temperatura.

W przypadku braku chłodnego zimowania rośliny cytrusowe zwykle nie żyją dłużej niż 3-4 lata, stopniowo wyczerpując się i obumierając. Reszta trwa od listopada do lutego. Od początku do połowy lutego, kiedy dzień jest zauważalnie dłuższy, większość roślin cytrusowych „budzi się”.

Temperatura zawartości. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura hamuje prawidłowy rozwój roślin cytrusowych. Latem pożądane jest utrzymywanie temperatury w granicach + 18 + 26 ° C, zimą potrzebny jest chłód, + 12 + 16 ° C. Nigdy nie wystawiaj rośliny na działanie ujemnych temperatur. 

Różne części rośliny (korzenie i korona) muszą znajdować się w tych samych warunkach temperaturowych. Jeśli temperatura w strefie systemu korzeniowego jest niższa niż w strefie korony, korzenie nie mają czasu na wchłonięcie wymaganej ilości wody. W przeciwnym razie korzenie wchłoną go za dużo. Takie różnice prowadzą do stresu i mogą powodować opadanie liści. Na podłodze temperatura jest zawsze o kilka stopni niższa niż na poziomie korony, dlatego lepiej postawić roślinę na małym stojaku. Jeśli pomieszczenie ma ciepłe podłogi, istnieje ryzyko przegrzania systemu korzeniowego.

Kiedy korzenie wchłaniają wystarczającą ilość wody, której liście nie są w stanie wchłonąć, pojawia się opuchlizna, a na spodniej stronie liści pojawiają się małe, twarde, przypominające brodawki narośle. Dzieje się tak często po silnym podlewaniu połączonym z gwałtownym spadkiem temperatury powietrza. Nie jest to choroba pasożytnicza, ale liście nie odzyskują swojego wyglądu. Nagłe zmiany temperatury (o 7-10 stopni w ciągu dnia) mogą dać impuls opadaniu liści.

Wiosną i latem warto umieścić cytrusy na balkonie lub wynieść je do ogrodu, gdzie pięknie rosną i kwitną. Jednak garnki muszą być osłonięte przed słońcem. Przez rozgrzane ściany doniczek korzenie ulegają spaleniu, równowaga temperaturowa korzeni i liści zostaje zakłócona.

Kiedy roślina wraca do pomieszczenia jesienią, często obserwuje się obfite opadanie liści z powodu gwałtownej zmiany warunków. Aby tego uniknąć, nie należy czekać na mocny trzask zimna i włączać systemy grzewcze, ale wcześnie wprowadzić roślinę. Wtedy nie będzie dużej różnicy temperatury i wilgotności. Należy również uważać, aby oświetlenie nie spadło zbytnio.

Oświetlenie. Rośliny cytrusowe są bardzo lekkie, należy je chronić tylko przed południowym letnim słońcem. Optymalne ustawienie na oknach południowo - wschodnich lub południowo - zachodnich, a latem w ogrodzie - w cieniu drzew. Zimą pożądane jest dodatkowe intensywne oświetlenie w ciągu dnia 12 godzin. Bez wystarczającej ilości światła roślina nie będzie w stanie w pełni się rozwinąć. Zbyt długie godziny dzienne na środkowym pasie, a zwłaszcza w regionach północnych, negatywnie wpływają na normalny rozwój rośliny.

Oznaką braku światła jest pojawienie się zbyt dużych i zbyt zielonych liści, a przy silnym niedoborze żółknięcie i opadanie liści. Zbyt jasne oświetlenie spowoduje powstanie przebarwionych, zbyt jasnych liści, na których przy gwałtownym wzroście światła bez wcześniejszej adaptacji mogą pojawić się oparzenia, białe lub czarne plamy. Istnieje duże prawdopodobieństwo takich oparzeń w okresie luty-marzec, kiedy zimą roślina „odsadziła się” od promieni słonecznych.

Podlewanie powinno być regularne i umiarkowane. Owoce cytrusowe nie są odporne na suszę, jednak niezwykle ważne jest, aby nie dopuścić do systematycznego podlewania podłoża. Latem i zimą zawsze utrzymuj wilgotność gleby, ale między podlewaniami wierzchnia warstwa powinna wyschnąć. Podczas podlewania upewnij się, że woda dotarła do wszystkich korzeni (powinna trochę wypłynąć na patelnię, z której nadmiar należy spuścić). Latem wymagane będzie częstsze podlewanie, być może nawet codziennie (w zależności od pogody, objętości i składu gleby, wielkości rośliny).

W miesiącach zimowych, kiedy temperatury są chłodne, zmniejsza się częstotliwość i ilość podlewania. Utrzymuj glebę lekko wilgotną, nie pozwól jej wyschnąć, podlewanie odbywa się raz na 7-10 dni.

Woda do nawadniania powinna być miękka i wolna od chloru. Twardą wodę zmiękczamy gotując, czasem zakwaszając sokiem z cytryny (1 - 3 krople na 1 litr). Temperatura wody do nawadniania nie powinna być niższa niż temperatura pokojowa ani o 3-4 stopnie wyższa. W czasie zimowego odpoczynku nie podlewać zbyt ciepłą wodą, aby nie „obudzić” rośliny przed czasem.

Wilgotność powietrza. Owoce cytrusowe rosną w rejonach o dużej wilgotności powietrza, należy to wziąć pod uwagę trzymając je w domu, spryskując liście wodą lub stosując domowy nawilżacz.

Transfer. Osobliwością jest system korzeniowy roślin cytrusowych - nie posiada on włośników, przez które zwykle następuje wchłanianie wody i rozpuszczonych w nim substancji mineralnych. Ich rolę odgrywa symbiotyczny grzyb, który tworzy mikoryzę korzeni. Śmierć mikoryzy prowadzi do wyginięcia samej rośliny. Jest bardzo wrażliwa na warunki, cierpi na długotrwały brak wilgoci, brak powietrza w ciężkiej i gęstej glebie, niskie i wysokie temperatury, a zwłaszcza gdy korzenie są odsłonięte lub uszkodzone. Czasami można zobaczyć pozornie normalne korzenie w martwej roślinie - dokładnie to tłumaczy śmierć mikoryzy. Dlatego owoce cytrusowe nie tolerują przeszczepu i mogą po nim długo chorować. Warto przesadzać owoce cytrusowe tylko przy najdokładniejszym przeładunku, w żadnym wypadku nie zmieniając gleby i bez mycia korzeni (z wyjątkiem poważnego uszkodzenia korzeni,gdy nie ma innego wyjścia).

Więcej informacji na temat przesadzania można znaleźć w artykule Przesadzanie roślin domowych.

Substraty do uprawy cytrusów . Istnieje kilka przepisów na mieszanki ziemi cytrusowej - obejmują one torf, darń i ziemię liściastą, piasek i próchnicę łajna. Ważne jest, aby mieszanina była lekko kwaśna lub obojętna (pH 5,5 do 7,0). Jeśli twoja woda jest twarda, lepiej wziąć lekko kwaśną glebę. Jednak mieszanie wszystkich tych składników oddzielnie i regulowanie kwasowości jest trudne. Łatwiej jest wziąć gotowy podkład cytrusowy (zwykle nazywany „Lemon”) i doprowadzić go do pożądanego stanu. Przed użyciem podłoże należy poddać obróbce cieplnej w kąpieli wodnej (w celu zniszczenia larw, jaj i dorosłych szkodników, chorobotwórczych grzybów i bakterii).

Małe rośliny należy przesadzać niedługo po zakupie, ponieważ gleba torfowa łatwo wysycha, a mocno splecione korzenie łatwo się przegrzewają i wysychają. Następnie co roku przesadza się wiosną (w razie potrzeby). Starszych roślin w pierwszym roku nie można dotykać, a następnie przesadzać co 3-4 lata. Drzewa dużych rozmiarów nie są przesadzane, ale wierzchnia warstwa gleby jest wymieniana corocznie.

Jeśli kupiłeś małą roślinę, którą zwykle sadzi się na podłożu torfowym, nie należy jej w żaden sposób zmieniać ani dodawać gęstszej gleby - korzenie nie mogą w niej kiełkować. Lepiej jest użyć gotowego podłoża torfowego do pierwszego przeszczepu, dodając do niego piasek i trochę ziemi darniowej. Przy kolejnych przeszczepach można stopniowo zwiększać ilość ziemi darniowej w mieszance.

Duże okazy są zwykle już sadzone w ziemi z dodatkiem ziemi darniowej, więc do gotowej mieszanki można dodać piasek i więcej darni lub ziemi liściastej. Lepiej nie używać humusu z obornika w mieszankach, ale zastąpić go kapturem, który jest dodawany do wody do nawadniania.

I nie nadużywaj spulchniania gleby, które może łatwo uszkodzić korzenie.

Reprodukcja... Uprawy cytrusów są łatwo ponownie zapylane, dając początek nowym hybrydom o właściwościach innych niż roślina macierzysta. Dlatego w celu zachowania pożądanych właściwości i przyspieszenia owocowania stosuje się metody rozmnażania wegetatywnego: szczepienie, sadzonki, warstwy powietrza. Do celów przemysłowych preferowane jest szczepienie, które umożliwia wybranie materiału o pożądanej jakości (mrozoodporność, odporność na suszę itp.) Niektóre odmiany mają słabo rozwinięty system korzeniowy, a szczepienie na silnym podkładzie zapewnia roślinie dobre korzenie. W domowej uprawie cytrusów szczepienia są często używane do wyhodowania szczególnie kapryśnych, różnorodnych odmian, ale ich wdrożenie wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności. Wiele popularnych odmian ich nie wymaga, dobrze rozwijają się z ukorzenionych sadzonek,przy jednoczesnym całkowitym zachowaniu cech matczynych i szybkim kwitnieniu (często na etapie ukorzeniania).

Do ukorzeniania użyj sterylnej gleby (torf + piasek). Temperatura ukorzeniania wynosi około + 25 ° C, zawsze w szklarni, najlepiej z ogrzewaniem od dołu. Światło jest jasne, rozproszone, przynajmniej ze świetlówki.

Na sadzonki pobierane są dojrzałe młode pędy, które są obecnie w stanie uśpienia, jest to ważne. Jeśli zrobisz sesję, która jest na etapie wzrostu, prawdopodobieństwo jej zakorzenienia jest bardzo małe. Optymalnie pęd ma około 6 miesięcy i już zmienił się z kanciastego na zaokrąglony. Sadzonki pobiera się tylko ze zdrowych roślin. Pęd jest cięty na odcinki 3-4 międzywęźli. Górny krój jest prosty. Dolny liść jest usuwany, ukośne cięcie wykonuje się bezpośrednio pod tym pączkiem, kora jest lekko drapana czystą cienką igłą, zanurzana w proszku stymulatora tworzenia korzeni Kornevin i zanurzona w ziemi aż do następnego liścia. Jeśli szklarnia dobrze utrzymuje wilgoć, lepiej pozostawić wszystkie liście w stanie nienaruszonym, bez odcinania blaszek liściowych. Będą służyć jako źródło składników odżywczych dla sadzonek. Jeśli szczelność szklarni jest słaba, toaby sadzonki nie traciły zbyt dużo wilgoci, dwa dolne liście będą musiały zostać przecięte na pół. W szklarni należy utrzymywać wysoką wilgotność. Ukorzenienie trwa od 2 tygodni do 1- 2 miesiące, czasem dłużej. 

Czytaj więcej - w artykule Cięcie roślin domowych w domu

Świeżo zebrane nasiona cytrusów bardzo dobrze kiełkują, zwykle w ciągu miesiąca. Sadzonki aktywnie się rozwijają i raczej bezpretensjonalne. Dzięki przycinaniu można z nich uformować piękne drzewa, co również wzbogaci atmosferę domu o przydatne substancje fitonobójcze. Ale do owocowania takie sadzonki należy szczepić sadzonkami roślin odmianowych.

Kształtowanie jest potrzebne, aby nadać koronie piękny i zwarty wygląd. Najlepszy czas dla niej to koniec zimowego okresu odpoczynku, na początku lutego. Latem zbyt długie i tuczące pędy również należy skrócić. Różne rodzaje i odmiany owoców cytrusowych mają swój własny sposób uprawy. Tak więc cytryna nie jest zbyt skłonna do rozgałęziania się i dość trudno jest uformować z niej zwarte, piękne drzewo. Pomarańcza rośnie energicznie w górę, wymagając regularnego przycinania. U mandarynki korona szybko gęstnieje, trzeba wyciąć część pędów rosnących do wewnątrz. Kumkwat rośnie dość zwarto, wymagając niewielkiego lub żadnego przycinania. Calamondin nie musi być zbyt mocno przycinany.

Młode rośliny wyrosłe z ukorzenionych sadzonek zaczynają się formować niemal natychmiast, nadając drzewu piękny wygląd. Sadzonki powinny zacząć formować się w wieku jednego roku. Jeśli do tego czasu osiągną co najmniej 30 cm, koronę głowy przycina się. Jednak nawet prawidłowe uformowanie sadzonek nie prowadzi do długo oczekiwanego owocowania w domu.

Top dressing. Owoce cytrusowe należy nawozić tylko w miesiącach aktywnego wzrostu, od połowy lutego do połowy września iw żadnym wypadku nie karmić podczas ferii zimowych. Przygotowując się do odpoczynku i wychodząc z niego, 2-krotnie zmniejszamy stężenie nawozu. Opatrunek wierzchni należy przeprowadzać tylko na wstępnie zwilżonej śpiączce ziemnej. Aby dobrze przyswajać nawozy mineralne z gleby, ważne jest kontrolowanie kwasowości gleby. Aby przyswoić nawozy organiczne, należy wspierać korzystną mikroflorę podłoża poprzez systematyczne wprowadzanie preparatów mikrobiologicznych (Vostok - EM1, Baikal, Vozrozhdenie). Rośliny dobrze reagują na dokarmianie dolistne.

Nie można karmić mocno rozpadającej się rośliny - przyczyną opadania liści często nie jest brak pożywienia, a karmienie wykonane w niewłaściwym czasie przyniesie tylko szkody. Po zakupie lub przesadzeniu rośliny nie karm ją przez 1-2 miesiące.

I zawsze powinieneś pamiętać o zasadzie, że lepiej jest karmić roślinę niedostatecznie niż przekarmiać. Brak odżywiania można łatwo wyeliminować poprzez terminowe karmienie, a nadmiar nawozów prowadzi do oparzeń korzeni, niewłaściwego rozwoju i często kończy się śmiercią rośliny. Jednym ze znaków nadmiaru nawozów jest sucha obwódka na krawędzi liścia i początek opadania liścia. Nadmiar jednego pierwiastka często powoduje niedobór innego, raczej trudno jest zdiagnozować ten brak równowagi i wskazać przyczynę. Ale aby tego uniknąć, do sosów należy przyjmować tylko specjalne nawozy do owoców cytrusowych, które muszą zawierać pierwiastki śladowe. Stawki ich wprowadzenia liczone są dla okresu maksymalnego wzrostu. Jeśli rośliny mają niewystarczające oświetlenie lub inne warunki utrzymania nie są spełnione, dawkę nawozu należy zmniejszyć.

Jeśli zauważysz negatywną reakcję na nowy nawóz, zrezygnuj z nawożenia, przepłucz glebę dużą ilością wody (przepuszczając ją przez glebę, ale bez wyjmowania roślin z doniczki), w pierwszej kolejności stosuj tylko metodę nawożenia dolistnego (silnie rozcieńczony złożony nawóz z mikroelementami opryskuje liście raz w tygodniu ). Następnie zmień na inną markę nawozu cytrusowego.

Zaburzenia fizjologiczne związane z brakiem lub nadmiarem składników odżywczych 

• Starsze liście stają się matowe, bladozielone lub żółte, gdy brakuje azotu.

  Azot jest jednym z najważniejszych składników mineralnego odżywiania roślin. Służy do tworzenia niezbędnych białek, chlorofilu i enzymów dla komórki roślinnej. Nadmiar azotu prowadzi do szybkiego wzrostu młodych pędów tuczących, do tworzenia luźnych tkanek, które stają się łatwo dostępne dla różnych pasożytów i patogenów, prowadzi do głodu innych pierwiastków, braku kwitnienia.

• Liście tracą połysk, nabierają żółtego odcienia, młode liście są wąskie i małe, kwitnienie słabe - z brakiem fosforu.

  Rośliny potrzebują fosforu do kwitnienia i owocowania, pomaga przeciwdziałać chorobom. Nadmiar fosforu hamuje wzrost wegetatywny.

• Na liściach wzdłuż żył obserwuje się bruzdy i fałdy , później rozjaśniają się, brązowieją na krawędziach. Wzrost jest opóźniony, niektóre dorosłe gałęzie obumierają. Podczas kwitnienia można zaobserwować silny opad liści - przy braku potasu.

  Rośliny wykorzystują potas do produkcji cukru, skrobi, białka i enzymów potrzebnych do wzrostu i rozwoju. Potas pomaga roślinom regulować pobór wody i jest odporniejszy na zimno. Nadmiar potasu powoduje brązowe nekrotyczne oparzenia wzdłuż krawędzi liścia.

• Brak żelaza, magnezu i cynku objawia się chlorozą - na tle żółtych liści wyraźnie widać zieloną siateczkę nerwów, zatrzymuje wzrost, młode pędy często giną. Brak żelaza zwykle obejmuje cały liść; przy braku magnezu i cynku zmiany mogą mieć charakter lokalny. Chlorozę wywołuje również niedobór siarki, manganu i cynku, a także nadmiar wapnia. W przypadku chlorozy owoce cytrusowe wymagają dodatkowego karmienia preparatami zawierającymi żelazo (chelat żelaza, Ferovit), a wbijanie zardzewiałych gwoździ w ziemię nie pomoże roślinie.

  Magnez (Mg) i żelazo (Fe) są niezbędne do produkcji chlorofilu. Siarka (S), cynk (Zn), mangan (Mn) to „katalizatory”, które wspomagają wchłanianie innych składników odżywczych, takich jak azot.

• Obumieranie punktów wzrostu, utrata naturalnego koloru przez młode liście, wzrost wadliwych liści - obserwuje się przy braku wapnia i boru. Brak wapnia przy twardej wodzie do nawadniania jest wykluczony. Wapń (Ca) i bor (B) są niezbędne do prawidłowego wchłaniania wody i oba są niezbędne do prawidłowego tworzenia się komórek.

Szkodniki i choroby

Najczęstszymi szkodnikami upraw cirrusów są wełnowce, owady łuskowate i fałszywe łuski. Na owoce cytrusowe wpływają również mszyce i przędziorków.

• Białe grudki w zatokach, na gałęziach i pniach - zmiana wełnowca.
• Płytki wyglądające jak kropelki wosku na liściach, gałęziach i pniach, słodka wydzielina na liściach - zmiana z tarczką lub fałszywą tarczką.
• Nieregularne małe żółte kropki na liściach, poniżej liści mączysty kwiat, czasami pajęczyna to przędziorek.
• Nagromadzenie małych zielonych lub czarnych owadów na młodych pędach, słodka wydzielina - mszyce.
• Małe ruchome lekkie owady w ziemi, skaczące podczas podlewania - podura, skoczogonki. Sadzić podmokłą, nie szkodzić roślinie. Wystarczy ograniczyć podlewanie i rozlewanie z Aktarą (1 g / 10 l).
• Małe czarne muchy latające nad ziemią to komary grzybowe. Zaczynają również od podlewania. Larwy żyją w ziemi, ale nie szkodzą zdrowym korzeniom. Wystarczy wyregulować podlewanie, można wylać Aktarę (1 g / 10 l).

Szczegóły - w artykule Szkodniki roślin domowych i środki ich zwalczania.

Choroby cytrusów powstają z powodu niewłaściwej pielęgnacji i uszkodzenia przez różne patogeny (co często jest również spowodowane błędami w treści).

Choroby grzybowe często dotykają owoce cytrusowe na plantacjach lub w szklarniach. Suszenie i czernienie gałęzi - malseco ma charakter grzybowy; wypływ dziąseł - gommoza, kiedy na tułowiu tworzy się rana, z której wycieka płyn przypominający żywicę; plamistość liści i antraktoza, gdy mokre plamy rozprzestrzeniają się wzdłuż liści, a następnie łączą; mączniak prawdziwy, gdy na liściach tworzy się biały nalot. Walka z chorobami grzybiczymi sprowadza się do zakładania opieki, usuwania i niszczenia zaatakowanych części roślin, do leczenia fungicydami ogólnoustrojowymi i kontaktowymi.

Czasami na liściach owoców cytrusowych tworzy się czarny nalot, który można łatwo usunąć wilgotnym wacikiem - jest to sadzy grzyb. Nie szkodzi roślinie, zwykle osadza się na słodkich wydzielinach szkodników. Konieczne jest wyeliminowanie przyczyny słodkiego wydzieliny, usunięcie osadu z sadzy wacikiem nasączonym wodą z mydłem, dobrze umyć pod ciepłym prysznicem.

Choroby wywoływane przez wirusy mają marmurkowate zabarwienie i nie można ich leczyć.

Przyczyny żółknięcia liści: chloroza spowodowana brakiem żelaza, magnezu, siarki, cynku, nadmiaru wapnia; brak azotu; brak lub nadmiar światła; uszkodzenie przędziorków.

Przyczyny pojawienia się brązowych plam na liściach: nieprzestrzeganie reżimu podlewania (przesuszenie lub podlewanie gleby); oparzenie słoneczne; oparzenie od dużej dawki nawozu; brak równowagi w bateriach; choroby grzybicze i bakteryjne.

Przyczyną opadania liści w owocach cytrusowych może być każdy silny stres: nagłe wahania temperatury, hipotermia, przegrzanie, nadmierne wysuszenie podłoża, przesuszenie podłoża, niewłaściwa przeszczep, zbyt duża dawka nawozu, długotrwały brak światła.

Dlaczego opadanie liści jest niebezpieczne? W zależności od wieku liście cytryny pełnią różne funkcje, a wraz z wiekiem stają się magazynem składników odżywczych, zapewniając wzrost i rozwój młodych przyrostów. Utrata tych liści prowadzi do wyczerpania roślin.