Zrób to sam automatyczne podlewanie witryny

Co jest potrzebne do automatycznego systemu nawadniania

Prawidłowo działający system można złożyć we własnym zakresie, ale w procesie projektowania jest wiele drobiazgów, dlatego montaż lepiej powierzyć specjaliście lub przynajmniej mieć możliwość konsultacji przed rozpoczęciem prac. Błędy projektowe mogą być później kosztowne, ponieważ będziesz podlewać żywe rośliny, a nadmiar wilgoci lub jej brak może być dla nich szkodliwy.

Do samodzielnej produkcji systemu nawadniającego konieczne jest zakupienie rur plastikowych (HDPE) o średnicy 25 i 32 mm dla małych powierzchni (do 15-18 akrów) lub 40 mm i 25 mm dla dużych (powyżej 20 akrów). Złącza, spryskiwacze, węże kroplujące, zawory, pompa, zbiornik na wodę, czujniki deszczu lub wilgotności gleby, komputer sterujący kupuje się w centrach ogrodniczych lub firmach dostarczających ten sprzęt. Lista może być długa, ale nie chcę przestraszyć użytkownika końcowego mnóstwem szczegółów i przejdę do sedna.

Najpierw potrzebujesz planu

Podczas samodzielnego montażu systemu nawadniającego wymagany jest plan miejsca. Na nim musisz narysować schemat systemu z lokalizacją zraszaczy i linii. Jeśli nie ma gotowego planu, będziesz musiał sam narysować go na papierze milimetrowym z lokalizacją wszystkich budynków, podestów i ścieżek. Idealnie, jeśli strona jest nowa, nie będziesz musiał zepsuć trawy i posadzonych roślin. Jeśli miejsce jest już obsadzone i ma trawnik - to jedyna zasada, jak lekarze, - nie szkodzić.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych zaznacz teren zgodnie ze schematem instalacji nawadniającej. Oznaczenia wygodniej jest wykonywać sznurkiem - najlepiej polipropylenowym, kolorowym lub białym, rozciągniętym między kołkami. Zamiast kołków pasują elektrody spawalnicze o średnicy 4-5 mm. Sznur jest ciągnięty, aby się nie zwisał. Zwykle kopią z jednej strony na głębokość około 25 cm (bagnet łopaty), zgodnie ze schematem. Czasami mogą pojawić się trudności w postaci kamieni pod ziemią, korzeni drzew i innych przeszkód. W takim przypadku konieczne jest dostosowanie wzoru układania, jeśli nie można wyeliminować przeszkody, aby przejść dalej.

Przeczytaj także artykuły na temat nawadniania kroplowego - Prosty system nawadniania terenu, Sposoby podlewania białej kapusty.

Od robót ziemnych po instalację systemu

Kopanie w nowym miejscu nie stanowi problemu - składasz ziemię na bok wykopu. Podczas pracy na trawniku należy zadbać o jego ochronę, ponieważ długotrwały kontakt trawnika z wykopaną ziemią może doprowadzić do obumarcia warstwy trawy i dodatkowych kosztów jej naprawy. Opracowaliśmy pewien schemat układania ścieżek na trawniku, który minimalizuje jego uszkodzenia. Ta metoda może być bardziej czasochłonna, ale się opłaca. Zgodnie z oznaczeniem na głębokość wykopu wykonuje się równoległe podłużne ukłucia darni łopatą tytanową. Dlaczego tytan? Zauważyliśmy, że ziemia mniej przylega do powierzchni tytanu, dzięki czemu można pracować nawet na bardzo wilgotnej glebie. Następnie wycinamy mniej więcej równe kostki darni z ziemią i składamy je wzdłuż wykopu na długość autostrady, który można natychmiast ułożyć.Do kopania darni i ziemi używamy łopatek Fiscars z teleskopowym metalowym ergonomicznym uchwytem i półokrągłym zakończeniem ostrza. Używamy tych łopatek od wielu lat i jesteśmy bardzo zadowoleni z ich jakości, chociaż ich koszt jest dość wysoki i może dochodzić do 1,5 tysiąca rubli.

Rury systemu układane są na równym dnie wykopu. Dostarczane są w kręgach o długości 50-100-200 m. Przed ułożeniem w wykopach lepiej rozłożyć je na powierzchni w celu wyprostowania - wtedy łatwiej będzie je ułożyć w wykopie. Jest to szczególnie ważne w okresie pracy przy temperaturze powietrza +10 ... + 15оС. Rury z polietylenu o małej gęstości (HDPE) są wytrzymałe w tych temperaturach i trudniejsze w obsłudze. Można je oczywiście ogrzać ciepłą wodą, ale zdarza się, że do czasu pracy na budowie jest tylko zimna woda.

Następnie zgodnie z układem autostrad w odpowiednich miejscach wykonuje się nacięcia rur, a fragmenty łączy się za pomocą kształtek. W niektórych miejscach zraszacze są montowane w nacięciach, biorąc pod uwagę promień zraszania każdego. Główne linie są podłączone do zaworów i podziemnych kolumn wodociągowych (hydrantów). A propos, o hydrantach. Lepiej jest skorzystać z głośników podziemnych Gardena - uwierz w nasze doświadczenie. Hydranty ze specjalnym kluczem są mniej niezawodne i łatwiejsze w użyciu. Odwrotna strona przewodu (32 mm i 40 mm) jest wyprowadzana do pompy ze zbiornikiem.

Następnie możesz natychmiast przywrócić darń na swoje miejsce, a sekcja toru jest już gotowa. Przy takim systemie układania i montażu kontakt trawnika z podłożem jest minimalny i nie obserwuje się uszkodzeń powierzchni. Nadmiar gleby można rozprowadzić po powierzchni trawnika za pomocą grabi wirnikowych lub sztywnej miotły lub szczotki. Na planie, podczas wstępnego rysowania instalacji, brane jest pod uwagę nakładanie się nawadnianych obszarów przez zraszacze, tak aby nie pozostały nienawodnione obszary ziemi, ale zraszaczy nie należy umieszczać w pobliżu roślin, w przeciwnym razie strumień wody może je uszkodzić.

Rurociąg główny dostarczający wodę pod ciśnieniem do zaworów regulacyjnych ma większą średnicę niż linie nawadniające ze zraszaczami (odpowiednio 32 i 25 mm, 40 i 25 mm). Liczba zraszaczy na linii jest obliczana na podstawie sumy całkowitego przepływu dla każdego tryskacza i wydajności pompy. Na przykład: wszystkie tryskacze na jednej linii mają łączne natężenie przepływu 3500 l / h, a pompa ma taką samą wydajność - naturalnie ilość zraszaczy w tym przypadku musi zostać zmniejszona lub moc i wydajność pompy należy zwiększyć.

Natężenie przepływu pompy musi zawsze być większe niż suma natężeń przepływu tryskaczy w jednej linii na jednostkę czasu , wtedy zapewniona jest równomierność i prawidłowe nawadnianie. Jeśli nie zastosujesz się do tej zasady, pierwszy zraszacz będzie działał z pełną mocą, a ostatni ledwo wypuści cienki strumień wody. Na szczęście wielu producentów wyposaża zraszacze w dużą liczbę wymiennych dysz i można wybrać taką, która będzie odpowiadała danej sytuacji - w celu zmniejszenia lub zwiększenia natężenia przepływu i promienia strumienia wody.

W jaki sposób woda dostaje się do systemu nawadniającego?

W tym celu stosuje się plastikowe pojemniki o różnych kształtach wykonane z polietylenu, które są najbardziej odpowiednie do tych celów. Kontenery można kupić na targach ogrodniczych, budowlanych lub w firmach dostarczających sprzęt do nawadniania. Zwykle są koloru niebieskiego, ale są zielono-czarne. Zaleca się zabezpieczyć pojemniki kolorowe (z wyjątkiem czarnych) czarną folią w celu wyeliminowania wykwitów wodnych spowodowanych tworzeniem się wewnątrz glonów, które mogą zatykać cały system.

Woda jest dostarczana do pojemnika z domu lub studni, a stamtąd pompowana jest do głównej linii za pomocą pompy. Górny poziom wody w zbiorniku jest regulowany przez zawór pływakowy o dużym przepływie. Zawór umożliwia dolewanie wody podczas nawadniania, a jej poziom będzie spadał wolniej niż bez niego. Objętość wody w zbiorniku powinna odpowiadać całkowitemu zużyciu nawadniania całego terenu w jednym cyklu plus 30% marginesu na wypadek konieczności wydłużenia czasu nawadniania. Objętość zbiornika może wynosić od 1 m3 do 4-6 m3 i więcej. Na działce o powierzchni 20 akrów wystarczy zbiornik o pojemności 2 m3. Najważniejsze jest wtedy prawidłowe sporządzenie programu sterowania nawadnianiem i opóźnienie załączania zaworów. Zwykle na jeden cykl podlewania jednej strefy150-250 litrów wody może wystarczyć przy średniej powierzchni działki około 20 akrów, podzielonej na małe strefy. Przy regularnym podlewaniu rośliny i trawnik będą miały wystarczającą ilość wilgoci nawet w upalne lato, ponieważ wilgoć jest w powietrzu, w powierzchniowej warstwie strefy korzeniowej i w rosie. Z praktyki tworzenia programów nawadniania zalecam przeznaczenie godzin porannych (5-6 godzin) na podlewanie wczesne i po 21 godzinach na podlewanie wieczorne. Czas działania każdego zaworu wynosi około 10-15 minut (może się różnić).

Porozmawiajmy teraz o pracy i działaniu systemu.

Wydajność z pompą

Automatyczny system nawadniania roślin w domku letniskowym działa głównie od wiosny do jesieni, przy temperaturze powietrza od +10 do + 40 ° C. Ciśnienie w przewodzie zasilającym nie przekracza 6 atm (bar) i zależy od mocy pompy (w masie pompy ogrodowe nie wytwarzają więcej niż 6 atm), temperatura dostarczanej wody nie powinna przekraczać + 32 ° C.

System może pracować w trybie ręcznym i automatycznym. Podlewanie ręczne odbywa się w momencie włączenia elektrozaworów przez użytkownika lub otwarcia zaworów kulowych na przewodach, jeżeli zawory nie są zamontowane, w tym przypadku czas nawadniania kontroluje użytkownik instalacji. Nawadnianie w trybie automatycznym włączane jest zgodnie z programem wprowadzonym do głowic sterujących zaworów za pomocą programatora lub za pomocą zdalnego komputera sterującego. Dopuszczalne jest stosowanie od 4 do 6 podlewań dziennie na każdy zawór przy czasie nawadniania od 1 minuty do 10 godzin na program. Liczba zaworów może sięgać kilkudziesięciu (w zależności od konfiguracji układu i modelu sterownika).

Kolumna Kontroler kontrolny

Dla wygody obsługi systemu można dodatkowo zamontować zawory spustowe na wszystkich przewodach w ich najniższych punktach. Elektrozawory działają na baterie typu „Krona” - 9 V lub na baterie typu „AA” - 1,5 V. Przy sterownikach stacjonarnych elektrozawory pracują z napięciem 24 V. Sterownik posiada baterię do awaryjnego przechowywania zapisanych w pamięci programów nawadniania, które pozwala nie utracić wszystkich wprowadzonych do niego informacji w przypadku przypadkowego odłączenia zasilania elektrycznego w domu. Baterie mają wystarczającą ilość energii, aby obsługiwać sprzęt przez cały sezon. Przed uruchomieniem systemu należy wymienić wszystkie baterie w zainstalowanym sprzęcie.

Zawory sterujące aktywacją wodyCzujnik opadów

Możliwy jest w pełni automatyczny tryb pracy systemu z wykorzystaniem czujników wilgotności gleby lub czujników opadów, które podłączane są do głowic zaworów regulacyjnych lub do sterownika. Czujniki uwzględniają stan gleby (wilgotność) lub obecność opadów w postaci deszczu o intensywności co najmniej 1 l / m2 . Po odebraniu sygnału z czujnika program nawadniania zostaje zablokowany. Następny program nawadniania zostanie włączony dopiero po całkowitym wyschnięciu czujnika lub w przypadku spadku wilgotności gleby.

Czujnik opadów

Sprzęt stosowany w automatycznym systemie nawadniania nie wymaga specjalnych umiejętności obsługi. Najprostsze zasady wymagane do sprawnego działania sprzętu są następujące:

  • raz na 2 tygodnie przed wejściem do pompy i przewodów zasilających sprawdzać czystość filtrów wstępnych wody;
  • raz w sezonie (zwykle na początku) wymienić wszystkie baterie zasilające;
  • po zakończeniu sezonu letniego w razie potrzeby usunąć elektrozawory ze studzienek, a także usunąć czujniki opadów atmosferycznych i wilgotności gleby w celu przechowywania ich w ciepłym pomieszczeniu. Lub przedmuchaj przewody sprężonym powietrzem ze sprężarki, w tym przypadku nie musisz usuwać zaworów ;
  • Wyjmij wszystkie baterie ze sprzętu w przypadku przechowywania sprzętu przez zimę.

W przypadku korzystania z automatycznego systemu nawadniania na trawnikach konieczne jest monitorowanie wysokości koszenia trawnika. Nie powinien być mniejszy niż trzy centymetry. W przeciwnym razie można zaobserwować uszkodzenie zraszaczy (odcięcie głowic zraszających) - dzieje się tak, gdy warstwa gleby kurczy się sztucznie wylaną warstwą żyzną. Po utworzeniu żyznej warstwy jej kurczenie się może trwać kilka sezonów, aż osiągnie naturalną gęstość.

Pod koniec nawadniania zraszacze wypuszczają pozostałą wodę przez zawory lub dysze nadmiarowe i można zaobserwować lokalne osiadanie gleby wokół zraszaczy w najniższych punktach głównych rurociągów. W takim przypadku konieczne jest odnowienie warstwy gleby wokół zraszacza w celu wyeliminowania osiadania gleby. Niektórzy producenci sprzętu do nawadniania mają modele zraszaczy z zaworami blokującymi, które nie odprowadzają wody na koniec cyklu nawadniania, ale takie zraszacze są nieco droższe.

Okresowo należy sprawdzać czystość filtrów w zraszaczach (tam gdzie są) oraz czyścić górną część głowicy zraszacza miękką szczotką z resztek ziemi i trawy. W razie potrzeby należy wznowić ustawienie sektorów nawadniania i zasięgu na zraszaczach. Czynności te są rutynowe dla długotrwałej eksploatacji całego systemu jako całości i są wykonywane przez samego użytkownika lub, przy zawieraniu umowy serwisowej, przez firmę, która zainstalowała system.

Aby bezpiecznie zamontować głowice sterujące na zaworach i same zawory w studzienkach ochronnych, należy okresowo smarować gumowe uszczelki na nich neutralnym smarem silikonowym lub wazelinowym, który jest dostarczany z zaworami (GARDENA) lub kupowany osobno w centrach ogrodniczych. Ułatwi to montaż i demontaż tego sprzętu podczas pracy lub naprawy. Upewnij się, że cały sprzęt jest czysty. Nie pozwól, aby gleba dostała się do czujników opadów, do studni ochronnych, wewnątrz zraszaczy i zaworów. Oczyść te wnęki szczotkami i wodą. Soczewki czujnika opadów należy przepłukać wodą i wytrzeć miękką ściereczką. Należy również umyć i osuszyć wewnętrzne wnęki czujników (gdy czujniki znajdują się blisko ziemi). Zapewni to ich niezawodne działanie.

I na koniec o firmach, którym można zaufać przy wyborze sprzętu:

  Pompy - GARDENA, ESPA, GRUNDFOS, SPERONI

  Zraszacze - HUNTER, GARDENA

  Okucia - GARDENA, Irritec.

To są w rzeczywistości główne postanowienia, o których chciałem powiedzieć. Do Ciebie należy wybór i decyzja, czy system nawadniania wykonać samodzielnie, czy skontaktować się ze specjalistą. W każdym razie te informacje pomogą Ci zrozumieć i ocenić Twoje możliwości oraz skupić się na właściwej decyzji.