Optymalny projekt szklarni - w artykule Szklarnia DIY

Właściwy dobór asortymentu warzyw do wspólnej uprawy w szklarni to ważna kwestia, ale to dopiero połowa sukcesu. Najbardziej niezwykłe, bezpretensjonalne i owocne odmiany i hybrydy mogą okazać się całkowicie bezużyteczne, jeśli zostaną nieprawidłowo uformowane (w odniesieniu do określonych warunków) lub nie zostaną uwzględnione specyfiki techniki rolniczej.

Pomidory

Jak wiadomo, pomidory są podzielone na trzy główne grupy w zależności od rodzaju wzrostu:

Superdeterminant,
Wyznacznik,
Nieokreślony.

Rynek oferuje głównie szklarnie o wysokości kalenicy 2 m. W celu bardziej racjonalnego wykorzystania objętości i powierzchni szklarni, pierwszeństwo mają dwie ostatnie grupy odmian.

Pomidory z pierwszej grupy można wykorzystać do uzyskania bardzo wczesnych zbiorów. Są sadzone jako kultura zagęszczająca wzdłuż zewnętrznych konturów bocznych grzbietów szklarni w jednym rzędzie, z odstępem między roślinami 20-25 cm, formowane w jeden pień z obowiązkowym usunięciem wszystkich pasierbów. Zaleca się pozostawienie nie więcej niż jednego pędzla na roślinie. Maksymalnie dwa grona, jeśli odmiana lub hybryda jest drobnoowocowa, o masie owoców nieprzekraczającej 50–60 g. W każdym przypadku odmiany lub hybrydy wybiera się tak, aby były bardzo wcześnie dojrzewające, zwarte i lekko liściaste, o masie owoców nieprzekraczającej 100 g. Po zbiorze rośliny usuwa się z redliny.

Z tych trzech grup najpopularniejsze są pomidory determinujące. Są tak „plastyczne” w formowaniu się krzewu, że można je dostosować do prawie każdych warunków i czasu wzrostu. Przy odpowiednim uformowaniu optymalnie zajmą dostarczoną im objętość w szklarni o prawie dowolnej konfiguracji i wielkości. (Zobacz Uprawa pomidorów w przydomowym ogrodzie - Tworzenie determinujących pomidorów w nieogrzewanych szklarniach i schroniskach, Schematy 1 i 2).

Nieokreślone pomidory plonują równomiernie i w sposób ciągły. Ale nie wszyscy je uwielbiają ze względu na wyższe ustawienie pierwszego pędzla i większą odległość między szczotkami niż w innych grupach pomidorów. (Patrz Uprawa pomidorów na własnej działce - Tworzenie nieokreślonego pomidora w nieogrzewanych szklarniach, schemat 1).

Tutaj także możesz wyjść z sytuacji:

Umieść takie pomidory na środkowym grzbiecie, gdzie szklarnia jest najwyższa.
Skoncentruj się na odmianach i mieszańcach ze skróconymi międzywęźlami.
Wybierz odmiany i hybrydy o typie wzrostu generatywnego, a nie wegetatywnego.

Od kilku lat uprawiam swoją ulubioną odmianę "Slavyanka" o intensywnym typie wzrostu. I przystosowała się do uformowania go w dwie łodygi, aby nieco powstrzymać „szybki wzrost” obciążeniem owoców (przy takiej formacji nie należy wybierać odmian i mieszańców o wielkości owoców powyżej 120 g, w przeciwnym razie nastąpi przeciążenie roślin owocami). Odmiana ma małe i opadające liście. Krzew uformowany w kilka łodyg, zajmując niewiele miejsca, zachowuje dobre oświetlenie i wentylację. Owoce są bardzo smaczne, ciemnoróżowe. Pomimo wielopędowego pokroju, odmiana zachowuje silny wzrost pędów. Używam tej funkcji i sadzę ją na północnym krańcu szklarni na początku bocznych grzbietów. Tam pozwoliłem mu swobodnie rosnąć nad frontowymi drzwiami, gdzie nikomu nie przeszkadza.

Gęstość sadzenia pomidorów zdeterminowanych i nieokreślonych waha się od 30-45 cm między roślinami w rzędzie, 50-60 cm między rzędami. Przy uprawie roślin o 2-3 łodygach konieczne jest zwiększenie odległości między roślinami w rzędzie. W tym przypadku nie oblicza się liczby roślin na jednostkę powierzchni, ale liczbę pędów.

Z reguły uprawia się jednocześnie kilka odmian i mieszańców o różnej wysokości, liściach i czasie dojrzewania. Jeśli rośliny nie są uprawiane w kilku łodygach, wówczas za podstawę można przyjąć gęstość sadzenia 40-45 cm na 60 cm. Powinien występować naprzemiennie ze sobą, na przykład rośliny z mocnymi poziomo ułożonymi blaszkami liściowymi i rośliny o opadających długich liściach itp.

Daty rozpoczęcia i czas trwania zbiorów można kontrolować. Tutaj możliwe są również opcje i kombinacje, aby wybrać najlepszą dla siebie opcję.

Dla tych, którzy są w stanie wyhodować wystarczającą liczbę sadzonek w takich warunkach, zaleca się sadzenie sadzonek nadwyznaczających do głównych pomidorów, jak opisano powyżej. Pod koniec maja - początek czerwca pierwsze owoce będą już z nich pochodzić. Moje parapety na to nie pozwalają i uprawiam kilka pomidorów balkonowych odmiany Zhemchuzhinka. Następnie sadzę je pojedynczo w skrzynkach balkonowych i umieszczam na stojaku po stronie południowej na końcu ścieżek szklarni. Przy sprzyjającej pogodzie wyciągamy je ze szklarni do ogrodu. Odmiana rośnie w ogromnych kaskadach i owocuje do połowy sierpnia. Z jednej rośliny można usunąć do 2,5 kg owoców. FOTO - 6.

Dla tych, którzy mogą wyhodować lub nabyć sadzonki w wieku 30-40 dni, wystarczy uformować rośliny zgodnie z klasycznym schematem opisanym powyżej (patrz Uprawa pomidorów na osobistym poletku - tworzenie determinującego pomidora w nieogrzewanych szklarniach i schroniskach, schematy 1 i 2; i tworzenie nieokreślonego pomidora w nieogrzewanym szklarnie, schemat 1) i mieć w arsenale wczesne, średnie i późno dojrzewające pomidory w celu dalszego dojrzewania owoców. Główna fala zbiorów przypada tutaj na drugą połowę lipca - początek sierpnia.

Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy rosną dojrzałe sadzonki, które do czasu sadzenia mają jeden, dwa krzewy lub nawet zawiązane owoce. Oto miecz obosieczny. Z jednej strony pierwsze produkty docierają wcześnie. Ale przy klasycznym formowaniu się roślin główna fala zbiorów przypada na początek połowy lipca. A do sierpnia prawie całe zbiory zostały usunięte.

Musimy zastosować niestandardowe formacje, biorąc pod uwagę wymiary szklarni. Na przykład w mojej szklarni uprawiam większość determinujących odmian i mieszańców oraz niewielki procent nieokreślonych odmian. Tworzę nieokreślone rośliny w dwóch łodygach i wypuszczam jeden pęd z kilku roślin, aby uwolnić wzrost pod sklepieniem szklarni. Nadal otrzymują produkty pod koniec sierpnia, na początku września. Większość pomidorów już się plonuje i jest usuwana z redliny. Taka formacja pozwala mi na wykonanie dużej wysokości kalenicy - 3,0 m, przy małej wysokości kalenicy jest to niedopuszczalne.

Ale ogrodnicy, którzy są „przebiegłymi wynalazkami”, także znaleźli wyjście z tej sytuacji. Sadzą na końcu szklarni, gdzie nie ma drzwi, 2 lub 4 wysokie rośliny (w zależności od liczby redlin) i opuszczając je układa się równolegle do ziemi, ścieżkami na wysokości 30-40 cm od powierzchni gleby i mocuje. W rezultacie górne partie roślin „zamieniają się miejscami” i dalej rosną. Wygodnie jest to zrobić od strony południowej, gdzie nie ma możliwości umieszczenia roślin na końcu szklarni ze względu na zacienienie innych roślin. Na wąskich redlinach, gdzie sadzonki pomidorów można sadzić tylko w jednym rzędzie, wygodnie jest zastosować „metodę obniżania roślin”. Tutaj rośliny są układane wzdłuż grzbietu względem siebie.

Drugi „koniec kija” polega na tym, że druga fala kwitnienia takich roślin następuje właśnie w samym upale. I tutaj konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków agrotechnicznych, aby „zachować” plony. Należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze odmian i mieszańców, w przeciwnym razie cała praca pójdzie na marne, a do sierpnia można zostawić „jedno szczyty”.

Ogórki

Ogrodnicy uprawiają ogórki szerzej niż pomidory. Kultura bardziej wcześnie dojrzewa, nie wymaga tak długiego wzrostu sadzonek. Dla posiadających szklarnie hodowcy krajowi oferują ogromny wybór wysokowydajnych hybryd F1, dostosowanych do naszych warunków klimatycznych, często lepszych od zagranicznych. W przypadku szklarni wiosennych z ogrzewaniem słonecznym, z ogrzewaniem dodatkowym lub awaryjnym, odpowiednie są hybrydy do cyrkulacji wiosenno-letniej. W przypadku szklarni położonych w pobliżu drzew owocowych odpowiednie są odporne na cień hybrydy cyrkulacji wiosenno-letniej, a także hybrydy do cyrkulacji lato-jesień.

Współczesne hybrydy w okresie wiosenno-letnim różnią się głównie tolerancją cienia, właściwościami wytrawiania, wielkością owoców i ich liczbą w węźle, stopniem rozgałęzienia, długością okresu owocowania i potencjalnym plonem. Wszystkie ogórki są podzielone na partenokarpiczne, partenokarpiczne i zapylane przez pszczoły. Różnią się również stosunkiem liczby kwiatów żeńskich i męskich: na hybrydy typu żeńskiego kwitnienia i hybrydy o mieszanym typie kwitnienia z przewagą kwiatów żeńskich lub męskich.

Przeczytaj artykuł Ogórek: jak wybrać odpowiednią odmianę

Wszystko to pozwala na dobór asortymentu do różnych warunków uprawy. Hybrydy partenokarpiczne zyskują coraz większą popularność wśród ogrodników, ponieważ owocowanie tutaj nie zależy od obecności owadów zapylających. Dla ogrodników hybrydy F1 zostały nawet wyhodowane z ich ulubionymi dużymi guzkami i ciemnymi cierniami: „Goosebump”, „Smuglyanka”, „Matrix”, „Dynamite”, „Egoza”, „Cappuccino”, „Mamen's Favorite”, „Mamen's Son”, „Mumu "," Parus "," Peczora "," Proletarsky "," Suzdalsky "," Teściowa "," Turniej "," Uglich "," Ustiug "," Eryka "i inne. Prawie wszystkie nadają się do solenia i konserw.

Dla miłośników ogórków zapylanych przez pszczoły istnieją nowoczesne hybrydy F1 z żeńskim lub przeważnie żeńskim typem kwitnienia. Rośliny z przeważnie żeńskim typem kwitnienia są bardzo wygodne w formowaniu, ponieważ żeńskie węzły znajdują się na pędach bocznych w dwóch węzłach najbliższych centralnej łodygi. W przypadku roślin typu żeńskiego kwitnienia należy sadzić do 10% roślin zapylających. Często wiodący producenci tych nasion natychmiast umieszczają nasiona zapylaczy w opakowaniu. Są to hybrydy F1 z przeważnie męskim typem kwitnienia - „Casanova”, „Boyfriend”, „Runner”, „Bouncy”, „Levsha” itp.

Wszystkie te osiągnięcia zmieniły również technologię rolniczą roślin. Nowoczesne hybrydy szklarniowe F1 mają bardzo wysoki potencjał plonowania, zwłaszcza w ich postaciach pęczkowych.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się karmienie dzielone. Ponadto każda „grupa” mieszańców F1 ma swój własny optymalny schemat formowania roślin.

Postać: 1 „Schemat powstawania roślin mieszańców ogórków zapylanych przez pszczoły (typ Athlete F1) o przeważającym rodzaju kwitnienia żeńskiego.

Postać: 2 „Schemat formowania się roślin zapylanych przez pszczoły mieszańców-zapylaczy (typ Casanova F1) o mieszanym typie kwitnienia.

Postać: 3 „Schemat formowania się mieszańców ogórka partenokarpicznego, w kątach liści układanych jest do 3-4 jajników.

Postać: 4 „Schemat powstawania roślin mieszańców ogórków partenokarpicznych z kwitnieniem typu bukietowego.

Postać: 5 „Schemat powstawania roślin mieszańców ogórków partenokarpicznych w szklarniach z niskim dachem.

We wszystkich schematach kształtowania pędy drugiego rzędu są ściskane, pozostawiając jeden liść i jeden węzeł.

Wszystkie te różne formacje, plus różne cechy samych hybryd, stanowią niewyczerpane źródło eksperymentów i wyboru optymalnych opcji dla określonych warunków.

Jeśli szklarnia nie jest wysoka, a wysokość do kraty jest znacznie mniejsza niż 2,2 m, lepiej jest podnieść hybrydy ze skróconymi międzywęźlami na boczne grzbiety, a następnie uformować je zgodnie z jednym z powyższych schematów. Należy tylko pamiętać, że w takich roślinach liście są nieco gęstsze. Mam wysoką kratkę w mojej szklarni, a hybrydy ze skróconymi międzywęźlami i bukietem kwitnienia doświadczają przeciążenia owocami w niekorzystnych latach. W rezultacie gubi się więcej jajników niż konwencjonalne hybrydy pęczków.

Ogórki są dość gęsto liściastą kulturą i, na przykład, aby nie zasłaniać szklarni, sadzę hybrydy z bukietem kwitnienia wzdłuż środkowej grani. Są bardzo lekkie i sadzi się je trochę rzadziej niż inne, a wiele z nich ma raczej zwarte liście i długie międzywęźla. Ich plony są bardzo wysokie, co z nadwyżką rekompensuje rzadkie sadzenie. Z 7-8 takich roślin nasza rodzina zbiera od 90 kg do 120 kg owoców. Rekordowy zbiór, jaki udało mi się uzyskać z jednej rośliny w sezonie to 20 kg (hybryda „Three Tankers”).

Przy uprawie mieszańców o bukiecie kwitnienia i dobrym krzewieniu potrzeba znacznie mniej roślin, aby uzyskać wymaganą wielkość produkcji, owocują one bardzo długo. Konieczne jest, aby takie hybrydy „żywić na czas”, często i stopniowo, w przeciwnym razie ich uprawa straci sens.

Przystosowałem się do tej metody formowania: po tym, jak główny pęd zrezygnował z prawie całego plonu, daję nawożenie azotem, aw kątach liści zaczynają rosnąć nowe bukiety. Równolegle zaczynam stopniowo usuwać liście z głównej łodygi. Zaczynam od najniższego z najstarszych liści i przechodzę prawie do samej kratki, więcej liści nie usuwam. W efekcie cała łodyga jest dobrze oświetlona i szybko porasta nowymi pędami.

Jeśli roślina na koronie jest nieco osłabiona, wybieram 1-2 najsilniejsze pędy (uformowane na głównej łodydze poniżej kratki) i rozpoczynam je jako pęd kontynuacyjny. Oczywiście liście na tych pędach nie są tak duże i nie owocują tak obficie, ale dają zbiory do późnej jesieni. Czasami przy dobrej pogodzie w sierpniu-wrześniu całkowita waga takich owoców na roślinę sięga 15-20% całkowitej masy pobranego z niej plonu. Jest to szczególnie widoczne na roślinach, które były „leniwe”, aby owocować w samym upale, ale później „żerują” aż do jesieni.

Rezerwuję od razu, że sadzimy ogórki wcześnie, w połowie maja, sadzonki w wieku 16-20 dni. I mają długi okres wegetacji. Przez tak długi czas owoce mogą przynosić tylko dobrze rozgałęzione ogórki. Spośród nich hybrydy o kwitnieniu typu bukietowego mają najbardziej zwartą formację, co jest ważne w małych szklarniach. Ponieważ mają zwiększoną zdolność tworzenia pędów, są stale zarastane nowymi bukietami lub krótkimi pędami. Dzięki temu zbiory mogą pojawić się przed zimnem.

Sadzimy jednocześnie kilka mieszańców, 2 szt. każdy, ponieważ ta sama hybryda ma różne roczne plony z powodu różnych warunków pogodowych. Jedna pomaga wiosną i wczesnym latem, bo lepiej znosi wahania temperatury, druga w upale, a trzecia owocuje do późnej jesieni. Wszystko to razem daje pewność, że nawet w najbardziej niekorzystnym roku nie zostaniemy bez zbiorów.

Przy uprawie kilku roślin w wąskiej szklarni można spotkać się z takim problemem - ogórki posadzone z sadzonkami na środkowym grzbiecie do czerwca wyrastają na kratkę, podczas gdy pomidory na bocznych redlinach jeszcze nie zaczęły plonować i są obciążone owocami. Obie uprawy mają w tej chwili maksymalne obciążenie owoców i zaczynają odczuwać brak światła słonecznego na niższym poziomie. Ogórki mogą zacząć pozbywać się jajników. Pomidory opóźnią dojrzewanie owoców, w wyniku czego zaczną się problemy z wierzchołkami, pąkami i górnymi jajnikami.

Jeśli uprawy z pewnością nie były sadzone zbyt gęsto, to rzadsze sadzenie nie zawsze może pomóc. Najprawdopodobniej znacznie zmniejszy to całkowity plon tych upraw na jednostkę powierzchni szklarni. Kiedy stanąłem przed tym w mojej starej małej szklarni, wyszedłem z sytuacji zmieniając kształt ogórków.

Najpierw przeszedłem na hybrydy o bukiecie kwitnienia i dobrym rozgałęzieniu (mają najbardziej zwartą średnicę pędu głównego).

Po drugie, uformował główną sesję „etapami”. Po 12 węzłach uszczypnął szczyt głównej łodygi, pozostawiając najsilniejszy pęd boczny (najlepiej drugi od góry) jako pęd kontynuacyjny. Drugie uszczypnięcie zostało wykonane przy samej kracie. Na głównej łodydze, przez jeden węzeł (prawie do samej kraty), pozostawiła dodatkowe pędy boczne, które ścisnęła na jednym arkuszu. Usunąłem z nich owoce. Co więcej, pod samą kratą zostawiła trzy boczne pędy z owocami (czwarty pozwolił pędom kontynuować), ściskając je na dwa lub trzy liście. Następnie główna pęd została uformowana dalej zgodnie ze standardowym schematem dla takich mieszańców. (Zob. Rys. 4).

Po pierwszym uszczypnięciu korony rośliny natychmiast zaczęły owocować. Szczypanie powyżej lub poniżej 12 węzłów powodowało przeciążenie roślin owocami. W pierwszym przypadku ze względu na słabo rozwiniętą roślinę, w tym system korzeniowy, który wraz z rozpoczęciem zbioru owoców zatrzymuje swój aktywny wzrost. W drugim przypadku ze względu na dużą liczbę owoców, które jednocześnie zaczęły rosnąć, przy stosunkowo niewielkiej liczbie liści. Dodatkowo liście pozostawione na pędach bocznych rekompensują ich brak na roślinie.

Dzięki tej formacji rośliny ogórka dotarły do kratki znacznie później, a pomidory dojrzewały na czas.

Pieprz i bakłażan

W szklarni wskazane jest uprawianie średnich i niektórych średnio wczesnych odmian wysokich lub mieszańców F1 z dużymi i średnimi owocami. Do tej pory hodowcy krajowi opracowali wiele z tych odmian i mieszańców, które mogą zaspokoić potrzeby zarówno niedoświadczonego nowicjusza, jak i doświadczonego, doświadczonego ogrodnika. Niektóre hybrydy dają estetyczną przyjemność dzięki swoim niezwykłym owocom w kształcie i kolorze.

Te uprawy są bardziej ciepłolubne niż pomidory i ogórki. W szklarni należy im zapewnić najcieplejsze i najjaśniejsze miejsce. Powinny znajdować się tylko po południowej stronie grzbietów. Jeśli tej kulturze nie ma dużo miejsca, możesz sadzić je na końcu wschodnich i środkowych grzbietów, aby poranne słońce pieściło ich liście jak najwcześniej. Lepiej nie mieszać pieprzu i bakłażana na tym samym grzbiecie, ponieważ bakłażany są bardziej liściaste i zużywają więcej wody. Ale jeśli nie jest to możliwe, bliżej południa musisz posadzić pieprz, a następnie bakłażany. Możesz nawet zablokować grzbiet, kopiąc łupek w poprzek, aby podczas podlewania nie zalać papryki blisko bakłażana.

W nieogrzewanych szklarniach najważniejsze jest osiągnięcie równomiernego owocowania, bez wyraźnej okresowości i dostosowanie obciążenia owoców w czasie przy niesprzyjającej pogodzie.

Bakłażan

O wyborze odmian - w artykule Najlepsze odmiany i hybrydy bakłażana

Próbowałem różnych metod kształtowania i doszedłem do wniosku, że najlepiej jest uformować bakłażany na dwie łodygi bez pozostawiania pasierbów.

Ponieważ warunki w nieogrzewanej szklarni są w dużym stopniu zależne od kaprysów pogody, klasyczna metoda formowania w dwie łodygi, pozostawiając pasierbów i uszczypnięcie ich na jednym owocu i jednym liściu, znacznie przeciąża rośliny. Ponadto konieczne jest okresowe usuwanie pierwszego liścia u podstawy każdego pasierba, w przeciwnym razie kwiaty, nie mając wystarczającej ilości słońca, nie zawiązują owoców. Później płodne pasierbów trzeba ciąć sekatorami, co dodatkowo uszkadza rośliny i zwiększa ryzyko infekcji bakteryjnych i innych.

Uformowane w dwie łodygi bez pozostawiania pasierbów, są usuwane w młodym wieku. Przy starannym szczypaniu nie dochodzi do kontaktu rąk z sokiem roślinnym. Ponadto rośliny nie wymagają dodatkowego przerzedzania, nie są przeładowane owocami, a kwiaty są dobrze oświetlone słońcem.

Niektóre odmiany i hybrydy mają kształt „ściśniętego” gęstego krzewu (fot. 1). Ich pędy i liście są skierowane pionowo w górę, prawie równolegle do siebie i jak zwykle nie rozchodzą się. Powoduje to dodatkowe trudności, ponieważ krzew nie jest wentylowany, a kwiaty są czasami ściskane między liśćmi. Do tego typu należy odmiana „Romantyczna”. W tym przypadku wstawiam coś w rodzaju przekładki między łodygi. Krawędzie ramki dystansowej nie mogą ranić roślin. W ten sposób osiągam wymagany kąt rozbieżności pędów (fot . 2 ) .

Bakłażany można z powodzeniem uprawiać w szklarni oraz w uprawie doniczkowej. Do normalnego owocowania średnich i wysokich bakłażanów wymagana jest doniczka o pojemności co najmniej 15-20 litrów na roślinę (zdjęcie 3).

Bakłażany szczepione na pomidorach bardzo dobrze owocują. Są znacznie mniej podatne na choroby bakteryjne, a nawet nieznacznie zwiększają plony. Zdjęcie 4 przedstawia początek owocowania szczepionego bakłażana odmiany "Kashalot".

Czytaj więcej - w artykule Szczepienie bakłażana na pomidorze

Pieprz

O odmianach - w artykule Najlepsze odmiany papryki słodkiej do zadaszeń otwartych i filmowych

W nieogrzewanej szklarni można z powodzeniem uprawiać nowoczesne odmiany i hybrydy średniej wielkości i niektórych wysokich papryki średniej i dużej wielkości. Po nieznacznej zmianie klasycznej formacji osiągnąłem stosunkowo równomierne owocowanie w ciągu sezonu nawet w przypadku papryki wielkoowocowej.

Inaczej formuję średnie i duże papryki. Na środkowym pasie letnia pogoda nie jest stabilna, a ta sama formacja w nieogrzewanej szklarni prowadzi do przeciążenia roślin o dużych owocach i wydzielania nie tylko jajników, ale także wszystkich pąków na wierzchołkach pędów.

Paprykę formuję z owocami średniej wagi w dwóch łodygach. W miejscach, w których łodyga się rozgałęzia, pozostawiam jeden pęd (najsilniejszy), aby mógł dalej rosnąć, a drugi szczypię, pozostawiając jeden liść. Zdejmuję owoce z „uszczypniętego” pędu.

Paprykę z dużymi owocami formuję w jedną pęd. Sam kształt pędu jest taki sam, jak w przypadku papryki o średnich owocach.

Jeśli odmiana lub hybryda ma małą liściastość, to na "uszczypniętym" pędzie z obiema formacjami zostawiam dodatkowe dwa lub nawet trzy liście. W przeciwnym razie może dojść do „przeciążenia” roślin, a owoce będą cierpieć z powodu oparzeń słonecznych.

Rośliny uformowane w jedną łodygę sadzi się częściej niż z drugą formacją. Zwiększa to plon z 1m2 ogrodu, rośliny rosną w górę, a nie na boki, co pozwala na bardziej racjonalne wykorzystanie kubatury szklarni. To prawda, że wymaga to więcej sadzonek.

Original text

Contribute a better translation

Takie formacje obciążają rośliny stopniowo, a zbiory zaczynają przychodzić wcześniej niż w przypadku formacji klasycznej. Pączek korony (pierwszy) podczas formowania się w jedną łodygę nie wymaga usuwania.
W przypadku obu formacji, w przypadku niesprzyjającej pogody, zawsze można usunąć dodatkowe 1-2 owoce i rozładować rośliny na czas, zapobiegając masowemu zrzucaniu kwiatów i jajników.
Zrywając owoce w dojrzałości technicznej, gdy przy niewielkim nacisku na niedojrzały owoc słychać liczne trzaski, rośliny można formować w dowolny z powyższych sposobów. Do tej pory wyhodowano odmiany i hybrydy papryki słodkiej z owocami o jasnej barwie, które nie mają gorzkiego smaku i nadają się do stosowania w dojrzałości technicznej. Na zdjęciu - odmiana "Maestro", z rośliny formuje się dwa pędy do zbioru owoców w fazie dojrzałości technicznej.
Zrywając owoce w dojrzałości biologicznej, gdy owoc przybiera kolor charakterystyczny dla odmiany lub hybrydy, lepiej jest formować rośliny w jednym pędzie. Zbiór owoców w dojrzałości biologicznej obniża potencjalny plon rośliny o około 30%.
Warzywo Physalis
Warzywo Physalis jest kulturą najbardziej odporną na zimno i cienie. W szklarni należy go również uformować, w przeciwnym razie krzewy będą silnie rosnąć i zostaną przeciążone owocami. W okresie wzrostu sadzonek konieczne jest usunięcie jednego z pędów natychmiast po pierwszym rozgałęzieniu.
W przyszłości konieczne jest tylko okresowe przeglądanie krzewów owocujących i wycinanie słabych gałęzi skierowanych do wnętrza krzewu, które nie są w stanie rodzić owoców.
W Physalis konieczne jest wiązanie każdego pędu na początku sezonu wegetacyjnego, ponieważ w miarę wzrostu sznurek musi być owinięty wokół pędów. W przyszłości możesz po prostu zrobić okrągłą podwiązkę dla całego buszu.
Owoce Physalis są wiązane przez cały sezon wegetacyjny. Aby nie przeciążać rośliny i uniknąć pękania owoców, można je usunąć, gdy łodyga zmieni kolor na żółtawy. Owoce te łatwo oddziela się od rośliny i bardzo szybko dojrzewają w domu. Nie czekaj, aż owoce w pełni dojrzeją, a nakrętka zmieni kolor na żółty.