Okres rozkwitu zainteresowania wymuszaniem hiacyntów rozpoczął się w XVIII wieku, w czasach Madame de Pompadour, kiedy wyhodowano już ponad 2000 odmian. Hiacynty wypędzono wiosną w szklanych naczyniach, które do dziś sprzedaje się wraz z cebulkami przygotowanymi do wyciskania. Na początku XX wieku holenderska kwiaciarka Dames nauczyła się wywoływać kwitnienie hiacyntów do końca grudnia.Kwitnące hiacynty w doniczkach można teraz kupić od listopada. A na wiosenne wakacje sprzedawane są ich różnorodne! Jedynie kwiaty naprawdę dobrej jakości są rzadkie. Znacznie bardziej spektakularne i długotrwałe kwitnienie można osiągnąć niezależnie, znając proste zasady wymuszania hiacyntów z cebul.
Przygotowanie materiału do sadzenia
Żarówki o średnicy 17/18, 18/19 nadają się do wymuszania, czasami w sprzedaży są 19+ cm - to najlepsza opcja. Mniejsze cebulki - 16/17, 15/16 (zwykle pakowane w sprzedaży), również zakwitną, ale nie dadzą gęstego sułtana kwiatostanu, ale wysiądą z kilkoma kwiatami, przypominającymi wyglądem raczej hiszpańską cebulę. Ale aby uzyskać cięcie i takie cebule są używane w uprawie przemysłowej.
Sprawiając, że hiacynt zakwitnie w nietypowym dla niego czasie, musisz stworzyć warunki do przejścia przez wszystkie etapy rozwoju, które przechodzi na otwartym polu.
Zakupione cebulki otrzymały już wszystkie niezbędne preparaty, dlatego ważne jest, aby przed sadzeniem po prostu je prawidłowo przechowywać - w dobrze wentylowanym miejscu, w ciemności, w temperaturze + 17 ° C.
Możesz także użyć własnego materiału do sadzenia, wybierając cebulki o określonych rozmiarach do wymuszenia. Ale wymagają kilku etapów wstępnego przygotowania.
Do wczesnej destylacji hiacyntów (od listopada do grudnia do Nowego Roku) cebulki wykopuje się wcześnie w centralnej Rosji, od 20 czerwca do 5 lipca, i suszy w podwyższonych temperaturach (+ 30 + 34 ° C) i wilgotności 70-80% do sadzenia kwiatów nerki. Po 2 tygodniach temperaturę obniża się do + 25 + 26 ° C na 3 tygodnie. W przyszłości przechowywać w temperaturze + 17 + 20 ° C w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ułożonym w pudełkach z siatkowym dnem. Wilgotność powietrza nie powinna być bardzo wysoka, w przeciwnym razie na powierzchni łusek pojawią się oznaki penicylozy - niezbyt groźnej, ale niepożądanej choroby grzybiczej.
Do forsowania hiacyntów średnich i późnych (od stycznia do lutego, do 8 marca i do kwietnia) cebulki wykopuje się tydzień później, ogrzewa w niższej temperaturze + 25 + 30 ° C przez 2 miesiące, a następnie przechowuje do sadzenia w temperaturze + 17oC.
Następnie następuje okres chłodzenia cebul w temperaturze +9 stopni przez 10-14 tygodni w celu ukorzenienia. Jeśli planujesz destylację w określonym terminie, zalecamy skorzystanie z poniższej tabeli. Sumując czas ciepłego pomieszczenia i czas chłodzenia, możesz dokładniej określić datę sadzenia i potencjał wymuszania.
Okres wymuszania | Czas wchodzenia na pokład | Temperatura podczas chłodzenia | Kropka chłodzenie | Temperatura podczas forsowania | Kropka destylacja | Odmiany |
Wcześnie (XII) | c 1.X | + 90C | 10-14 tygodni | + 15 + 220С | 3 tygodnie | Anna Marie Bismarck Blue Magic Delft Blue Innosens Marconi Różowa perła Kremówka Jan Bose |
Środkowy (I-II) | c 1.X | + 90C | 10-14 tygodni | + 15 + 220С | 3 tygodnie | Ametyst Bluejint Niebieska kurtka Niebieskie niebo Cygańska Królowa Carnegie Lady Derby Orange Bowin Biała perła i wszystko inne wcześniejsze odmiany |
Późno (III – IV) | od 15.X. | + 5 + 90C, od 1.I - obniżona do + 50C | 12-16 tygodni | + 15-170C | 3-4 tygodnie | Anna Lisa Woodstock Miasto Harlem Malwa i wszystko inne wcześniejsze odmiany |
Wskazane jest, aby wybierać odmiany zgodnie z czasem kwitnienia. Na przykład do forsowania wczesnego używaj tylko tych zalecanych do forsowania zimowego, a do forsowania średnioterminowego unikaj odmian późnych, które będą rozwijać długie liście i wytwarzać brzydkie kwiatostany. Hiacynty doniczkowe niezbyt dobrej jakości otrzymamy z wczesnych odmian w późniejszym terminie, stracą one zwartość i bardzo się rozciągną, jeśli czas sadzenia i ukorzeniania nie zostanie opóźniony.
Należy możliwie dokładnie obserwować warunki temperaturowe na różnych etapach przygotowania cebulek. Naruszeniu warunków przechowywania przed sadzeniem i okresem chłodzenia często towarzyszy skrzywienie szypułek i pojawienie się bezbarwnych kwiatów na szczycie kwiatostanu podczas forsowania.
Sadzenie hiacyntów do forsowania
Najlepszą jakość kwiatów uzyskuje się przy uprawie hiacyntów pojedynczo w doniczkach lub pojedynczych pojemnikach o wymiarach co najmniej 9x9x10 cm lub po 3. w standardowych doniczkach o średnicy 12-15 cm, prawie blisko siebie. Jeśli chcesz uzyskać bujne, jednoczesne kwitnienie wszystkich cebul, nie sadzaj razem hiacyntów różnych odmian - mogą nie kwitnąć w tym samym czasie i mieć inny pokrój - jedna będzie dłuższa i luźniejsza, druga gęstsza i krępa. Lub trzeba je sadzić dużo, 7-9 w jednej szerokiej doniczce. Ale lepiej jest skomponować kompozycję już kwitnących hiacyntów uprawianych w pojedynczych pojemnikach. Powierzchnię podłoża można ozdobić torfowiskiem, kolorowymi wiórami kamiennymi, włóknami syntetycznymi lub innymi wypełniaczami florystycznymi.
W starych książkach są zalecenia, aby tworzyć kompozycje, w tym z innymi cebulkami kwitnącymi, hiacynty są wypychane w pudełkach, a następnie podłoże kroi się w kostkę z kwitnącymi hiacyntami i sadzi w doniczkach. Ta metoda jest ekonomiczna, ale ma jedną istotną wadę - korzenie hiacyntów są bardzo długie, do 20 cm, a podczas cięcia są silnie uszkodzone, co wpływa na jakość zamiennej żarówki. Może być używany, jeśli rozważasz żarówki jako materiał jednorazowego użytku.
Na koniec o samym lądowaniu. Piasek wlewa się na dno garnka lub pudełka warstwą 2-3 cm jako drenaż. Podłoże do sadzenia może składać się z mieszaniny torfu i piasku, kompostu i piasku z dodatkiem zgniłych trocin. Aby odtlenić glebę, dobrze jest dodać mąkę dolomitową.
Przed sadzeniem dziecko na cebulce jest oddzielane, ponieważ zabiera tylko część zapasów żarówki. Podczas sadzenia cebulki zakopuje się na 2/3 wysokości, pozostawiając koronę na powierzchni, aby uniknąć gnicia pąka wzrostu, obficie podlewane 0,2% roztworem azotanu wapnia (wzmocni szypułki) i pozostawione w ciemności do chłodzenia - w piwnicy, ciepłym garażu, lodówce , przeszklona loggia o temperaturze odpowiadającej + 90C. W przypadku planowanego wymuszenia wiosennego temperatura od 1 stycznia zostaje obniżona do + 2 + 5 ° C, w przeciwnym razie pędy wyrosną.
W okresie chłodzenia konieczne jest monitorowanie wilgotności podłoża - nie powinno ono wysychać, w przeciwnym razie cebulki unoszą się na rosnących korzeniach i często opadają na bok. W tym samym czasie korzenie wysychają, uzyskując brązowawy odcień. W warunkach przemysłowych na nasadzeniach kładzie się specjalne poduszki lub kraty, ale w domu będziesz musiał dokładnie je poprawić ręcznie lub wlać podłoże, aby nie uszkodzić delikatnych korzeni.
Przy optymalnej wilgotności wewnętrznej 90-95% wymagane jest tylko jedno podlewanie przez całą zimę, mniej więcej na przełomie grudnia i stycznia, z późną destylacją - 2 podlewania. Wczesne wymuszenie może wcale nie być konieczne.
Znakiem gotowości roślin do przywiązania jest przedłużenie stożka liścia o wysokości 10-12 cm, u podstawy którego wyczuwalny jest stożek kwiatostanu, oraz początek otwarcia liści.
